Esztergom, Komárom-Esztergom, Hungary

Esztergom var den gamle hovedstaden i Ungarn fra ca. 1000 til 1350. Da flyttet kong Bela IV sin kongelige residens fra Esztergom til palasset i Buda (se Budapest).  Hovedsete for den Romersk-katolske kirken i Ungarn ble derimot værende i Esztergom. I den store og imponerende Esztergom basilikaen ligger også den største samlingen av kirkelig litteratur som er samlet i Ungarn. De offentlige byggene som ligger rundt basilikaen tilhører den ungarske høyesterett. 

Basilikaen i Esztergom - som er det største kirkebygget i Ungarn - er bygget i perioden fra 1822 til 1856, er tilegnet Jomfru Maria og Sankt Adalbert. Jomfru Maria burde være kjent, men Sankt Adalbert var opprinnelig biskop i Praha i ganske ung alder og han misjonerte i Ungarn og Polen. Han døde som martyr når ingen lenger ville høre på han, men før det fikk han æren av å ha kristnet Ungarn. 

Esztergom var opprinnelig en gammel romersk by som hadde navnet Solva, men det originale navnet var Stigonium. Dette er den eldste byen i Ungarn, selv om den gamle originale byen i dag ligger begravd under den litt mer moderne byen fra sen middelalder. Orgelet i katedralen er også litt spesielt. Restaureringen av dette startet i 1980 og er fortsatt ikke ferdig. Basilikaen har stått på UNESCO sin tentative verdensarv liste siden 1993.   

Noen fun facts til bruk i din neste quiz.....

Orgelet har hele 5 tangent bord og det har den største orgelpipen i Ungarn. Den minste pipen i orgelet er derimot bare 7 mm. tykk. Når restaureringen er ferdig vil orgelet være det største orgelet i Ungarn og de 3. største i hele Europa. Basilikaen er Europas 3. største kirkebygg. Kuppelen er 100 meter høy og kirkerommet er 118 meter langt. Altertavlen er dekorert med verdens største maleri i et stykke. For spesielt interesserte kan det også nevnes av etterklangen i kirkerommet er på 9 sekunder....

Budapest, Mygyarorszag, Hungary

[ Oppdatert 8. oktober 2022 ]

Budapest består egentlig to byer med forskjellig utvikling og forskjellig historiske preferanser. På vestsiden av Donau ligger Buda og på østsiden ligger Pest. Det var ikke bare navnene som skilte de to bydelene. Buda hadde i starten en germansk befolkning, mens de fleste innbyggerne i Pest var ungarere. Disse byene ble slått sammen til Budapest i 1873. Bydelen Buda ligger i et terreng med høye åssider, mens det på Pest siden er et relativt flatt landskap.

 

 

På slutten av 2. verdenskrig var de russiske styrkene i ferd med å presse tilbake den tyske/ungarske hæren. Under krigen vekslet Ungarns militærmakt mellom å sloss både sammen med og mot den tyske armeen og i krigens siste dager var Ungarn på nazistenes side. Fra desember 1944 til februar 1945 var byen helt beleiret av den Røde Arme og i løpet av denne perioden ble hele 80% av Budapest ødelagt av ulike bombetokt.

 

Ungarns mest berømte bygning ligger i Pest og er den ungarske parlamentsbygningen. De mange spirene og den imponerende kuppelen er godt synlig fra Buda siden av Donau. Bygningen er spesiell imponerende om natten. Den er opplyst i en gylden varm farge og over den majestetiske kuppelen flyr flaggermusene i store svermer i i varmen fra alle lampene. Kommer man nærme nok er de godt synlige når lyset er påslått.

 

 

Byggingen er inspirert av Houses of Parliament i London og ble påbegynt i 1885. Planen var at den skulle stå ferdig i 1896 - på 1000 årsfeiringen for markeringen av opprettelsen av staten Ungarn. Nå gikk det jo ikke dette helt etter planen og på tross av at det var over 1.000  bygningsarbeidere som jobbet kontinuerlig med bygget tok det 17 år å gjøre den ferdig. Hovedbygningen er 268 meter lang og 135 meter bred. Kuppelen er 96 meter høy og det er til sammen 691 rom og 29 trapper. Til byggingen gikk det med 40 mill. murstein og til utsmykninger ble det bruk 40 kg rent gull. Aircondition anlegget var en kjeller full av isklumper og luftekanaler herfra til de ulike etasjene. 

 Når var kanskje presset for å bli ferdig litt i overkant for allerede etter 23 år måtte staten starte med et omfattende  restaureringsarbeid siden arkitekten hadde valgt for billig og for dårlig steinmaterialer.   

 

 

På Buda siden av byen er det først og fremst slottet som ble bygget av kong i Bèla i 1247 som fanger oppmerksomheten. At kongen valgte å bygge sitt slott her har nok hatt en vesentlig betydning for at nettopp Budapest ble valgt som hovedstad i landet som den gang var kongeriket Ungarn.

 

 

Buda var i perioden mellom 1541 til 1686 en del av det Ottomanske riket og ble i denne perioden mer og mer orientert mot Islam. Dette likte pave Innocent XI svært dårlig og i 1686 organiserte han derfor et stort korstog for å kristne den stadig økende muslimske befolkningen. Dette korstoget er senere kjent som den Store Tyrkiske krigen (1686-1699). Dette var for øvrig første gang den russiske armeen var alliert med vestlige militærmakter. Pavens hær bestod av 75.000 soldater fra 11 ulike europeiske land. I tillegg var det en mengde frivillige som også slo seg sammen for å bidra i dette korstoget. Etter at Buda var gjenerobret - og nesten helt rasert - var det en stor tilflytting fra Tyskland. Først på 1900 tallet var det igjen ungarere som utgjorde flertallet av befolkningen. 

Langs Donau står det et sterkt minnesmerke over krigens grusomheter. Her ble det den 16. april 2005  satt opp 60 par sko i forskjellige størrelser til minne om de som ble skutt og drept av medlemmer i det fascistiske Pilkors partiet. De hadde makten i Ungarn i en kort periode fra oktober 1944 til januar 1945. Jøder ble hentet ut av sine hjem og ført ned til elven. Der fikk de valget om å selv hoppe ut eller å bli skutt. 

Det var ikke bare 60 personer som ble drept i på denne måten i disse vintermånedene. Til sammen ble over 80.000 ungarske jøder og rom familier henrettet mens partiet satt på makten. De 20.000 menneskene som ble skutt langs elven måtte la skoene stå igjen på elvebredden. Sko var mangelvare og de ungarske nazistene og fascistene tok enten skoene selv eller solgte dem videre. De som ikke ble skutt ble transportert til en av konsentrasjonsleirene i området - der de aller fleste senere forsvant.

Dette er ikke det eneste eksempelet på brutaliteter i Ungarsk historie. Den 23. oktober 1956 var det opptøyer blant studentene ved universitetene i Budapest. Samme måned beordret Sovjet invasjon i Ungarn for å få slutt på protestene som var rettet mot kommuniststyret. Da Sovjet armeen kom med sine tanks til plassen utenfor parlamentet var det fullt av folk som protesterte mot invasjonen og mot soldatene fra Sovjet. Da kjørte tanksene bare rett gjennom folkemengden uten å ta hensyn til som ble truffet og knust. Flere av de som kom seg unna ble skutt av soldatene. Opptøyene spredde seg raskt til resten av landet resultatet var at regimet til slutt ble felt. 5.000 ungarere ble drept under disse opptøyene og nesten 500.000 ungarere måtte flyktet landet.   

23.863 dager etter at invasjonen i Ungarn startet skjer akkurat det samme i Ukraina…..var vi ikke kommet lenger i løpet av disse 64 årene?

Visits: 2016 & 2022

 

Visegràd, Közêp-Magyarorzäg, Hungary

Visegràd ligger langs Donau, nord for Budapest og helt nord-øst i Ungarn. Elven Donau er ca. 2.850 km lang og det er bare elven Volga i Russland som er lenger i hele Europa. I området ved Visegràd går elven langs krateret (eller en kaldera som det egentlig heter) etter den 15 millioner år gamle vulkanen Keseûs. Før dette renner Donau stort sett møt øst - som den eneste store europeiske elven som gjør dette - men etter den skarpe svingen ved Visegràd endres retningen på elven slik at den renner videre sørover. På sin vei fra Scwarzwald i Tyskland til Donau deltaet ved Svartehavet renner elven gjennom 10 land (Tyskland, Østerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova og Ukraina). På denne strekningen passerer den også 4 hovedsteder (Beograd, Bratislava, Budapest og Wien.). 

Etter Mongol invasjonen i 1421 ble det meste av byen Visegràd  og store deler av Europa forøvrig lagt i ruiner av restene etter Batu Kahn's hær. Batu Kahn må ikke forveksles med Djengis Kahn som da allerede hadde vært død i 200 år. Batu Kahn var barnebarnet til Djengis Kahn.

Mellom 1350 og 1400 var faktisk lille Visegràd regnet som hovedstaden i Ungarn. Etter dette ble hovedstaden igjen flyttet til Buda på vestsiden av Budapest (se egen beskrivelse). Etter at Ungarn ble invadert av muslimer ved slaget i Mohacs i 1526 fikk byen mindre og mindre betydning. I dag er det under 2000 fastboende og byen lever for det meste av turisme.

På fjellsiden ved Visegràd var det optimale forhold for å etablere både en grensestasjon og en tollstasjon som kunne kontrollere trafikken på elven. Restene etter borgen på toppen av fjellet, grensemuren ned til elven og den store grensestasjonen nederst står der fortsatt på vestsiden av elven. En tilsvarende konstruksjon var det og en gang på østbredden, men den er nå borte. Kanskje var deler av disse murene også deler av et forsvarsverk tenkt til bruk hvis det skulle komme flere turister på besøk fra Mongolia

Dette smale svingete område av elven kalles også "Donau svingen" eller "Donau kneet"

Wien, Austria

[ Oppdatert 4. oktober 2022 ]

Wien er nok en av de rikeste byene i Europa. Bygningene er monumentale og tilsynelatende er hele byen fokusert på kulturlivet - kanskje ikke så merkelig når man vet at mange av de klassiske storhetene som Leopold og sønnen Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Hydn og Franz Shubert har bodd her. 

Helt siden Habsburger familien regjerte i Østerrike har det blitt bygget monumentalt, enten det gjelder palass for overklassen, katedraler for folket eller bygg for skoler, administrasjon og forvaltning.

Et av de mest kjente byggverkene er sommerpalasset til Habsburgerne - "Schönbrunn". Dette slottet regnes som en av de største og viktigste kulturskattene i Østerrike. Om du ikke har sett det i virkeligheten så har du sikkert sett det under balettinnslagene i nyttårskonsertene på NRK. Dette betydelige byggverket er altså "hytten" som Habsburger familien brukte for å slappe litt av fra et travelt hverdagsstress. 

Keiserinne Marie Theresia var opprinnelig dronning av Ungarn og levde mellom 1717 og 1780. Hun ble gift med Frans I Stefan som var tysk-romersk keiser i Toscana, født i Nancy i Frankrike og levde mellom 1708 og 1765.

Opprinnelig var det keiser Maximillian som anekterte dette områdene ved Schönbrunn midt på 1500 tallet. Han hadde et mål om å etablere en zoologisk hage der det ville vær mulig å bevare og vise truede dyrearter til etterslektene. Området ble til "Tiergarten Schönbrunn" og denne dyrehagen ligger fortsatt i parken rundt slottet. Det første og opprinnelige palasset her ble ødelagt av tyrkiske soldater under en langvarig okkupasjon. Dette ble så ramponert at det ikke kunne reddes og i 1696 ga Keiser Leopold I beskjed om at det skulle rives for å gi plass til et nytt palass.

Han hadde derimot ikke spesielt godt utviklet estetisk sans og bygget ble et stort rot med blanding av allverdens stilarter. Marie Theresia derimot var litt bedre bevandret i byggestiler og tok derfor kontroll over byggingen. Hun ga oppdraget til arkitekten Nicolo Pacassi som fikk fjernet rotet og bygget opp det nye palasset i en gjennomført rokokko stil.

Det er en imponerende bygningsmasse, men også et imponerende hageanlegg som er bygget opp rundt diagonale linjer i terrenget foran selve palasset. For ikke å snakke om den spesielle dyrehagen med relativt eksotiske dyr. Noe skulle man jo fordrive tiden med. 

Her regner man med at både Hitler og Stalin vandret rundt i disse hagegangene hver gang de besøkte Wien. Det sies at de faktisk kan ha passert hverandre i parken uten å vite om hverandre. I tillegg ble også slottet brukt under det ikoniske møtet mellom John F. Kennedy og Nikita Khrusjtjov i 1961.

Fra hovedhuset ser man mot den berømte Neptune fontenen og på toppen av denne står det et byggverk som heter "Gloriette". Det ble bygget med en spesiell hensikt og det var er at Habsburgerne skulle kunne innta sin kopp med ettermiddags tea under tak - altså er det en hageterminal. I dag kan hvem som helst drikke tea her - hvis du finner et ledig bord og en butler i sjakklett. Uansett om du vil drikke tea eller et glass Champagne er det verd turen opp bakken for å få overblikk over slottet og hagen. Herfra ser man også ned på et imponerende bygg som kalles Palmepaviljongen. Dette er rett og slett et gigantisk innendørs hageanlegg.

Har man et sommerhus som dette så finnes det også en historie om logistikken  som måtte tilrettelegges når familien skulle flytte fra palasset i sentrum og ut hit. Det ble bygget egne avenyer som var brede nok til hestefølget og skuelystne langs veien. Habsburgerne var ganske kokette og turen fra slottet i sentrum og ut til Schönbrunn ble fort en "jippo" for familien. Veiene var til daglig i bruk for den almene befolkningen, men straks det ryktes at en av Habsburgerne varslet sin ankomt ble gatene umiddelbart ryddet og klargjort for kongelig transport. Her kan man jo bare se for seg det reisefølge med vakter og tjenere som skulle til for å betjene en enkel Habsburger. Etter at det østerrikske monarkiet falt i 1818 ble eiendommen overtatt av staten og i dag står den på UNESCO's liste over verdensarven.   

Men det var jo ikke bare Habsburgerne som hadde råd til å bygge store slott (på fellesskapets regning). Et sted som også er verd et besøk er slottet Belvedere. Dette skulle være den "leiligheten" Francois-Eugene av Savoia-Carignan - også kjent som Prins Eugene av Savoy (1663-1736) - hadde i sentrum av Wien. Denne Prinsen av Savoy ble først og fremst kjent gjennom hærtoktene mot Spania og seieren over Ottomanerne ved slaget på Zenta. På denne måte ble det både gitt høy annerkjennelse og fyldige omtaler i de østerrikske historiebøkene.

Byggingen av slottet startet i 1712 og ble ledet av arkitekten Johann Lucas van Hildenbrandt som står bak flere monumentale bygg i Wien. Da palasset stod ferdig ble det innviet som et sommerpalass for den omtalte prinsen. Den nedre etasjen består av store marmorkledde haller og flere gullbelagte bedoarer, dette skulle prinsen bruke som sin bolig. De øvrige etasjene skulle tilrettelegges som representasjonslokaler. Og bare for å gjøre litt ekstra stas på prinsen så donerte Keiserinne Marie Theresia like godt hele den delen av statens kunstsamling som stod i Viennese Stallburg til slottet Belvedere. Det kunne hun gjøre fordi hun var en av de mektigste herskerne i Europa i sin levetid. Det fortelles at Joseph II hadde en viss påvirkning her og hvis du nå lurer på hvem han  egentlig var så var det sønnen til Marie Theresia og ektemannen Keiser Frans I Stefan. Keiserinnen var tysk og hennes fulle navn var Maria Therese Wallbyrga Amalia Christina.

Nå består ikke Wien bare av gamle bygninger. På motsatt side av Donau ligger den moderne bydelen. Her finner du kontor for de aller fleste multinasjonale selskapene i verden, de største bankene og de mest kjente hotellkjedene. Personlig tar jeg heller en tur innom Stephan domen som ikke unaturlig ligger midt på Stephan Platz og som virkelig dominerer mer enn glassfasadene i den moderne bydelen. Katedralen er en romersk-katolsk kirke, bygget i gotisk stil og viet til Stefanus. Han regnes som "den første martyr". Man startet byggingen i 1147 og kirken stod ferdig i 1340 altså knappe 200 år senere. Tårnet er 139 meter høyt og er synlig over store deler av byen. Når man ser på dette byggverket i dag så er det lett å undres på hvordan de greide å festet spiret på toppen av det spisse tårnet og hvor mange som kanskje falt ned og omkom i forsøket. Komponisten Joseph Hydn var ofte i katedralen, som fast korgutt for biskopen var det her han traff på musikken.

En mer ekstrem arkitekt i Wien var Friedrich Hundertwasser. I motsetning til de gamle byarkitektene som tegnet med linjaler så tegnet ikke han en eneste rett strek. Hans kjennemerke var buer og bruk av sterke farger og i følge arkitekten ville det gi beboerne i hans hus et mye bedre liv. Midt i Wien står det et glimrende eksempel på hans byggestil. I dette kvartalet er det ingen leiligheter som er like eller i samme farge. Like ved er det et eget museum som viser Hundertwassers kunst og eksempel på hans byggerier. Dette heter "KunstHausViena" og er det eneste i sitt slag som viser eksempel fra Friedrich Hundertwasser arbeider.  

Og til slutt el liten avklaring....
Hvis du tenker at dette innlegget er litt tendensiøst med tanke på kritikk av datidens føydalsamfunn, så er det helt riktig. Situasjonen har derimot forbedret seg betraktelig. I Wien bor det ca 1,5 mill. innbyggere i sentrum av byen og staten har bygget (og eier) 300.000 boliger for 500.000 mennesker slik at flest mulig skal ha mulighet til å bosette seg her. Det betyr at 1/3 av byens befolkning blir tilgodesett med billig bolig, bokostnaden - altså husleien - for en slik bolig er nemlig bare 1 EUR pr. dag. 

Wien er nok en av de flotteste byene i Europa. Skal man bare velge en enkelt by - i tillegg til Roma og Carcassonne - så må det bli Wien. Reisetipset er derfor ikke bare å reise til Wien, men å bli der lenge.

Visits: 2019 & 2022

   

Pannohalma, Gyôr-Moson, Hungary

Benedictinerklosteret i Pannohalma ble påbegynt av munker i år 996. Dette klosteret hadde en viktig funksjon den gang Ungarn og resten av Europa ble kristnet. I senere tider er det benyttet som militært anlegg og da Ungarn feiret sitt 1000 årsjubileum for samlingen av landet ble det reist et stort militært minnesmerke ved det gamle klosteret. Klosteret er en av de 8 stedene i Ungarn som står på UNESCO verdensarvliste.

Klosteret i Pannohalma er fortsatt en betydelig vinprodusent og her produseres både hvite, røde og roseviner i stort volum. Vinene fra Pannohalma kritiseres på linje med viner fra Tokaj, Eger, Buda og andre tilsvarende ungarske viner. Ungarn produserer årlig nesten 500 millioner liter vin. 

Schloss Schönbühel, Niederösterreich, Austria

 

Slottet Schönbühel ligger på en høy klippe like ved landsbyen Schhönbühel langs Donau. Man tror at det en gang stod et romersk fort her før greven  Marchwardus de Schoenbuchele startet byggingen av slottet på 1200 tallet. Det var i privat eie helt til de siste etterfølgerne etter Marchwardus  ble kastet ut. Slottet ble da overtatt av klosteret i Melk som både eide og styrte slottet frem til 1396. Etter dette har det blitt solgt gjentatte ganger, men bare til eiere innenfor den høyverdi adelen i det gamle Østerrikske keiserriket. 

Stift Melk, Niederösterreich, Austria

Byen Melk ligger der elven med samme navn renner ut i Donau - helt vest i Wachau dalen. Dette området er det mest berømte vindistriktet i Østerrike og står også oppført på UNESCO liste over verdensarven. For å gi en pekepinn på klosterets dimensjoner så er sørfløyen av bygget 320 meter lang.

Historien om klostreret i Melk startet allerede i år 831. Den gangen var navnet Medilica. I år 976 bosatte grev Leopold I av Østerrike seg i Melk og han startet byggingen av slottet over byen. Noen titalls år etter dette ble området rundt dagens Melk kalt Ostarichi - som videre ble starten på det tyske navnet Österreich

Senere regjerte grev Adalbert «den seierrike» i Melk til han døde i 1055. Etter han kom grev Leopold II til makten. Og det var Leopold II som i 1089 ga hele slottet med alle dets eiendommer og enorme verdier til benediktiner ordenen fra Lambach. Siden den gang har det vært et levende kloster i Melk. Klosteret - som heter «Stift Melk» og som gjennom flere hundre år med bygging og modernisering fikk sitt barokke stil - regnes i dag som et av verdens mest berømte kloster. I dag bor og praktiserer fortsatt 22 munker ved klosteret.

Allerede på 1200 tallet opprettet benediktiner munkene en egen klosterskole og et eget bibliotek. I dag inneholder dette biblioteket over 300.000 titler. Biblioteket er blant de best bevarte i verden. Klosteret fikk tidlig tette forbindelser med humanistene fra flere  universitet som allerede var opprettet i Wien. Det er en religiøs skole for både gutter og jenter mellom 11 og 19 år ved klosteret. På denne skolen er det over 900 elever. Undervisningen er ikke bare katolsk, men tar høyde for alle verdensreligioner.

I 1227 fikk Melk handelsprivilegier og med sin plassering langs det som den gang var  «hovedveien» for varetransport ble Melk et betydelig knutepunkt for trafikken på Donau, men det var først i 1889 det lille samfunnet fikk byrettigheter. 

Rundt 1500 var det en periode ned et relativt utsvevende liv i hele samfunnet, noe som også gikk på bekostning av munkenes bønne lesing. De prioriterte rett og slett heller å sitte på byens bierstube før bibellesning i reflektoriet på klosteret. For å rydde opp i dette og for å få munkene tilbake på riktig spor ble det til slutt satt i gang en av de mest betydningsfulle og omfattende kloster reformene i hele middelalderen. Dette gjaldt også for munkene i Melk og reformen ble da også kalt «Melk reformen». 

Men historien om Melk har også sine skyggesider. Den 21. april 1944 ble det åpnet en avdeling av konsentrasjonsleiren Mauthausen-Gusen i Melk. Denne konsentrasjonsleiren besto av flere leirer rundt de 2 landsbyene Mauthausen og Gusen i Østerrike og Passau i Tyskland (se egen beskrivelse) og flere av disse var bygget som lange tunnel system under jorden. Hoveddelen av disse leirene var i bruk fra 1938 og til få dager før Tysklands kapitulasjon i mai 1945. Avdelingen i Melk ble stengt ned den 15. april 1945. Mauthausen-Gusen var dermed en av de første tyske konsentrasjonsleirene som ble opprettet og en av de siste som ble stengt ned. Fangene måtte utføre straffarbeid i den tyske militærindustrien. Man antar at det har vært 190.000 fanger i Mauthausen-Gusen leirene og at over 90.000 av disse ble drept i fangenskap. Deler av disse konsentrasjonsleirene er i dag åpnet som museum.

Gottsdorf, Niederösterreich, Austria

Hvorfor denne lille byen langs Donau har fått det eiendommelige navnet Gottsdorf er litt uklart, men teller man antall synlige kirkespir så blir det litt mer forståelig. Et av de første kraftverkene som ble bygget langs Donau (1964-59) er like i nærheten - mellom Gottsdorf og Melk. Da dette ble bygget var det med 7 turbiner og en stor dobbel sluse. 

Det største kraftverket i Donau ble bygget rundt 1970 og ligger ved «Jernporten» på grensen mellom Serbia og Romania. Vannmagasinet over kraftverket er 150 km. langt og anlegget består av en 60 meter høy demning med tilhørende sluseanlegg.

Som en del av dette kraftverket ved Gottsdorf og Melk ble det også laget en bro som gjør det mulig å krysse Donau og denne broen brukes ofte av de som velger å sykle langs elvebredden. Vil du vite mer om disse sykkelveiene langs Donau så heter de Eisenwurzenweg og Jacobsweg.

Det formelle navnet på denne dorfen er egentlig Persenbeug-Gottsdorf og på en høyde over elven ligger også Persenbeug slottet som er et av veldig få slott i Østerrike som fortsatt er i privat eie av Habsburgernes etterfølgere.

Passau, Bayern, Germany

Passau ligger helt øst i den tyske delstaten Bayern, som igjen er den største delstaten i Tyskland, og der Passau er grensebyen mot Østerrike. Byen ligger der de 3 elvene Donau, Inn og Ilz treffer hverandre og derfor blir den også ofte kalt «Byen ved de 3 elvene». Det er ikke snakk om små elever. Under vårflommene i normale år har elven Inn ofte ha en større vannføring enn Donau.

Det er den store St. Stephan katedralen i gamlebyen som dominerer bybildet, men mer om denne senere for her bodde det folk lenge før den ble bygget. Opprinnelsen var en keltisk bosetning som het "Bojodurum" og dette ble senere til en romersk fort som heter "Casta Bataca". I år 739 ble det et katolsk bispesete som styrte byen i over 150 år. I middelalderen var det flere tendenser til opptøyer fordi innbyggerne ville ha selvbestemmelse og frihet fra det dominerende bispesetet. 

St. Stephan katedralen, med sine imponerende dimensjoner og utsmykninger, må jo for ordens skyld ha en innsamling til byens fattige etter hver høymesse. Derfor er det murt inn en liten sparebøsse på 10x10 cm ved utgangen. Dette var nok gjort for at det skulle være enkelt for byens rike kirkegjengerne å vise sin store barmhjertighet ved å donere noen småmynter til byens trengende.

På grunn av sine plassering i krysset med de 3 elvene vokste Passau raskt til et handelssentrum. Det ble utvunnet salt langs elven Inn og dette ga også gode inntekter til byen. På denne tiden var saltet i realiteten en hard valuta som kunne byttes i mange andre varer. Det var også mange smeder. Kniver og sverd med graverte ornament av "Passau-ulven" var et ettertraktet vare. Med et slik sverd i hånden ble man visstnok udødelig. Uansett ble Passau på grunn av sin plassering et senter for skipstrafikken på elvene.

De mest kjente innbyggerne i Passau er nok Adolf Hitler og hans familie. De bodde her fra 1892 til 1894. Og rundt 1929 var Hitler tilbake for å holde taler for befolkningen. Under krigen ble det i Passau bygget 3 underavdelinger til den tyske konsentrasjonsleiren Maythausen-Gussen og disse ble kalt Passau I, II og III.

I 1662 og 1680 var det 2 store bybranner og da byen skulle bygges opp igjen var det barokkstil som var mest fremtredende. I et forsøk på å gi den gamle byen en mer moderne profil ble mange av de nye byggene satt opp i den nye byggestilen. Oberhaus-festningen (1219) og St. Stephan katedralen (1668) er dominerende i bybildet, men disse er beholdt i den gamle gotiske byggestilen. Orgelet i katedralen er bygget i 1928 og har mer enn 17 000 piper.

Passau ble etter hvert det økonomiske og kulturelle knutepunktet i det sørøstlige Bayern. Industrier inkluderer et klokkestøperi, brygging av øl og produksjon av klær, sykler, orgler og elektrotekniske produkter. Det er og en stor handel basert på turisttrafikken som går på Donau. 

Bispepalasset ble bygget mellom 1712 og 1730 og inneholder mye bevart kunst som illustrerer livet mens byen ble styrt av biskopene. I Klosteret Niedernburg, som ble grunnlagt på 800 tallet, ligger dronning Gisela begravd. Hun var den første dronningen av Ungarn. Andre spennende steder kan være Passau glass museum som inneholder over 10.000 eksempel på bohemsk glasskunst, det moderne museet og bispemuseet som viser hhv. moderne kunst og religiøs kunst.

Under den store flommen i Donau våren 2013 ble hele byen oversvømmet og mange av de 50.000 innbyggerne måtte evakueres mens vannet steg. Denne flommen ble målt til den høyeste vannstanden siden den store flommen i 1501. Dette resulterte i at byen mistet sin forsyning av rent vann. Det ble da innført unntakstilstand og hele byen ble avstengt pga. fare for smittespredning.

Røros, Trøndelag, Norway

Klima på Røros kan være spesielt. Forskjellen på målte temperaturer er på 80 grader - fra den laveste temperaturrekorden på -50,4 grader (i 1914) til den høyeste rekorden på +30,7 grader (i 2008).  Godt for folk og fe at det ikke var på samme dagen. Rundt Røros er det 2 nasjonalparker. Det er Forollhøgda nasjonalpark og Femundsmarken nasjonalpark.

Grunnlaget for bebyggelsen på Røros er bergverksindustrien og byen kan med rette kalle seg Bergstaden. I Norge var det bare Røros (kobbergruver) og Kongsberg (sølvgruver) som hadde rettigheter til å kalle seg bergstad. Kongsberg valgt å heller bli kalt by, mens Røros ville fortsatt hete bergstad.

Den gang Røros Kobberverk startet opp var det en aktiv bergverksindustri i Norge Utallige kriger herjet på kontinentet og dette resulterte i at edle metaller måtte fremskaffes for å finansiere stålindustrien som var så viktig for militærmaktene.

Kong Christian IV, som var konge av både Danmark og Norge, beordret i 1644 at det skulle betales gode belønninger til de som fant forekomster av metaller – og en streng straff for de som evt. ikke meldte fra om slike funn. Det var kanskje ikke helt tilfeldig at det var i akkurat i 1644 at kobberforekomstene rundt Røros ble offentlig kjent – spesielt siden det allerede i 1632 ble kjent at det i militære dokumenter nevnes at norske soldater fra Härjedalen - som den gang var norsk - ble oppfordret til å søke jobb ved gruvene i Røros etter endt militærtjeneste. Den offisielle starten på kobberverket var like vel først 28 år etter disse forekomstene på Røros ble kjent innenfor militæret.  

Rundt 1630 ble det gjort store funn av kobber ved Kvikne i Tynset. Dette var starten på Kvikne kobberverk, som ble landets største bergverk på 1600 tallet. De første personer som fikk i gang kobberverket på Røros kom fra Kvikne. Den første direktøren, Lorents Lossius, var en av disse. Da han kom til Røros hadde han med seg både svigerfaren og den lokale presten og disse 3 dannet det nye partnerskapet som skulle ha ansvar for driften ved Røros kobberverk. Den første tiden gikk det dårlig. Det var ikke gode nok forekomster i den første gruven, som i dag heter «Lossius-gruven».

Det var først da de fant Storwartz-feltet at driften tok fart. Denne gruven ga også et stort nok utbytte til at driften på hele anlegget kunne fortsette. Olavsgruva var den nest siste gruven og som var i drift fra 1936 til 1972. Dette er i dag den eneste av gruvene som det er mulig å besøke – men bare med guide. Livet i gruvene er beskrevet av Johan Falkberget. Han begynte selv å arbeide i Olavsgruven da han var 9 år gammel.

Mellom 1644 og 1814 ble det produsert 45.000 tonn kobber med en bruttoverdi på 22 millioner riksdaler. Utbytte av driften ble delt med 6,7 millioner til eierne og 5 millioner til staten. I denne perioden var det ingen andre norske bedrifter som bidro så mye til de kongelig inntekter som nettopp gruvene på Røros. De ble også regnet med blant de rikeste i hele Europa.

Driften ble etter hvert så stor at det ble et stadig økende behov for trevirke for å holde smeltehyttene i gang. Dette forstod kong Christian IV og allerede i 1646 skrev han ut et privilegiebrev til Røros Kobberverk som ga dem enerett på mineraler, skog og vassdrag innenfor et område avgrenset av en sirkel med radius på fire gamle norske mil (45,2 km). Senteret var i den første gruven, Gamle Storwartz. Dette privilegieområdet ble kalt Circumferensen og innenfor denne sirkelen fikk kobberverket alle rettigheter og kunne pålegge bøndene, «mot enkel betaling», å selge sine produkter og varer til kobberverket og utføre transportarbeid for verket. Privilegiene til kobberverket var ikke bare negativt, men ga også bøndene muligheter for ekstrainntekter. I hele regionen, også utenfor Circumferensen, hadde gårdene inntekter fra både transportarbeid og kull- og vedproduksjon til kobberverket.

Styret i Røros Kobberverk vedtok 30. september 1977 å legge ned driften. Dette var den gangen Norges eldste bedrift med 333 års drift. 67 ansatte mister dermed jobben. Kobberprisen var sterkt fallende og kostnadene stigende. I dag er hele anlegget med smeltehyttene, slagghauger og hele bebyggelsen på Røros, sammen med alt innenfor Circumferensen, oppført på UNESCO verdensarvliste.

Sølen, Innlandet, Norway

Sølen ligger i Rendalen kommune i Innlandet fylke. Fjellet er delt i tre topper av to dype skar. I sør heter toppen Søndre Sølen (1.688 moh). Den høyeste toppen heter Midtre Sølen (1.755 moh)  og i nord heter den Nordre Sølen (1.699 moh). Alle 3 toppene rager høyt opp over de omliggende fjellviddene som ligger på mellom 700-1.000 moh. I 2011 ble hele dette området lagt inn under Sølen Landskapsvernområde.

Det går en grusvei fra Grøndalen som er merket mot Sølen. Dette er en bomvei og det koster kr. 50 å kjøre frem til parkeringsplassen. Derfra tar det et par timer å gå turen opp til den høyeste toppen. Navnet Sølen, kommer opprinnelig fra norrøn som betyr sal, dette fordi området mellom de 3 toppene har en salformet formasjon som kan ses på lang avstand. 

Galten Gård er et godt utgangspunkt for et besøk, enten du vil på fottur til Sølen på en spennende fisketur i området. Galten Gård har tatt imot gjester siden slutten på 1800 tallet og har vært et møtested for sportsfiskere helt siden advokat brødrene Richard Ford Smith og Charles Lassow Smith kom fra London i 1892. De var begge entusiastiske fluefiskere. På den tiden var fluefiske en skikkelig snobbe sport og slettes ikke noe som de lokale fiskerne drev med. "Catch and release" fiske var helt utenkelig for dem som strevde med å skaffe nok mat for å overleve. 

Brødrene fisket i områdene rundt Sølen gjennom flere år og da de etter hvert fikk muligheter for å kjøpe en tomt på Enkeseter bygget de sitt eget fiskeslott - "Smith setra" - ved en av de beste fiskeplassene i området. Det var rundt osen der Trysilelva starter. I dag er ikke fluefiske like snobbete og "Smith-setra" kan leies for de som ønsker å forsøke fiskelykken i dette imponerende landskapet.

Men Smith brødrene drev ikke bare med fluefiske. Charles Lassow Smith var fotointeressert og han fikk bygget et mørkerom på "Smith setra". Charles Lassow Smith etterlot seg en verdifull fotosamling med naturbilder og portretter av lokale folk i området, og det har vært et viktig bidrag til kulturhistorien i Rendalen. Kvaliteten på bildene hans var etter forholdene meget bra, spesielt med tanke på hans primitive metoder med en parafinlampe på mørkerommet. 

Et av hans mest berømte bilder er portrettet av Lars Olsen Gløtvold fra Femunden. Dette bildet er brukt i boken "Vandring i villmarken" av Dagfinn Grønoset. På en fotoutstilling i London ble dette bildet premiert med en 1. pris.